Der Augenschein trügt – ländlich gelegen, doch durch und durch elegant! Von reichen Holländern ca. 1890 erbautes Bed&Breakfast (4.5*) in vielseitiger Umgebung der Universitätsstadt Wolfville. Edle helle Zimmer mit hohen Decken, großen Fenstern, individuell und äußerst geschmackvoll mit Antiquitäten eingerichtet – zum Wohlfühlen. Typisch für die aus England eingewanderten Gastgeber gibt es einen englischer Nachmittagstee-Service. Garten. Kleiner Wellnessbereich. Außenterrasse. Freier Parkplatz. Angeschlossenes Teehaus, das von April bis Oktober außerdem Mittag- und Abendessen serviert. Gästecomputer /Drucker. Wi-Fi.
Parken kostenlos.

4 Gästezimmer auf 2 Etagen. Treppen. 100% raucherfrei. Zimmer bis zu 3 Personen; ausgestattet mit  Wi-Fi, Kabel-TV/Fernbedienung, individuelle Temperaturkontrolle. Badezimmer mit Bade- wanne oder Dusche, Föhn. Wäsche- und Gepäckträgerdienst. 3-Gänge-Frühstück und Nachmittagstee im Preis eingeschlossen.
Geeignet: für alle die eine elegante Umgebung, englischen Flair und persönliche Atmosphäre mögen
Lage: malerisches Dorf inmitten der Felder und Obstplantagen des oberen Annapolistales
Wie kommt man hin?
Anflughafen: Halifax, von dort Highway 101 bis Ausfahrt 11;  2x rechts Richtung Wolfville
Entfernungen:
Halifax Flughafen: ca. 38 km
Einkaufen in New Minas: 8 km
Hummeressen in Halls Harbour: nur 9 Minuten Fahrtzeit
Sprache in Nova Scotia: englischsprechend
Das Klima
Im oberen Annapolistal lassen viel Sonnenschein und heiße Sommer (26-35 Grad) Weine, Früchte und Gemüse wachsen.
Preise 2011 (+ 15% HST):
01.  Januar – 30. April und 1. November – 31. Dezember ab CAD$ 119.95
1. Mai – 31. Oktober                                                      ab CAD$ 134.95
Öffnungszeiten: ganzjährig, Weihnachtsfeiertage geschlossen
Unser Tipp: mehrere Tage bleiben, zum Cape Split wandern und Künstler besuchen
Was uns besonders gut gefällt: mit viel Geschmack eingerichtete Eleganz, die typisch englische Atmosphäre
Website www.delfthaus.com

Liebevoll geführtes Country Inn im eleganten Schnörkelstil inmitten parkähnlicher Gärten in Annapolis Royal, einem süßen Dorf, dem man die bewegende Geschichte Kanadas schon von weitem ansieht. Eine schöne Veranda und mehrere Sitzgelegenheiten in den Gärten, manche mit Flußblick machen die weitläufige Anlage im Sommer zu einem Erholungs-Eldorado. Bei Regen sind die gemütlichen, mit Antiquitäten ausgestatteten Sitzecken im Inn gerade das Richtige. Das Hillsdale House Inn ist nicht das einzige Country Inn in Annapolis Royal, aber es hat sicher die nettesten Gastgeber und die schönste Anlage. In der Nähe liegen die historischen Gärten mit ihren Rosenanlagen und eine deutsche Bäckerei. Kostenloser Parkplatz.

13 ganz individuell eingerichtete Gästezimmer auf 3 Etagen. Treppen. 100% raucherfrei. 2 Suiten. Zimmer bis zu 4 Personen, ausgestattet mit Telefon, Flach-TV (Kabel), Wireless Internet, Schreibtisch, Kostenlose Ortsgespräche, Kaffeemaschine . Bügeleisen und –brett, Badezimmer mit Badewanne Dusche, Föhn. Ein Gourmet-Frühstück ist im Preis eingeschlossen. Außerdem gibt es Barservice, Computer- und DVD-Benutzung, Wäscherei-Service, Bar,
Geeignet: für Erwachsene, die ein geschmackvolles Ambiente bevorzugen
Lage: mitten imOrt, unmittelbare Nähe zu den historischen Gärten und Annapolis-Becken
Wie kommt man hin?
mit dem Mietauto von Halifax über die Route Nr. 101 oder via Südküste (Route Nr. 103) bis Liverpool und von dort auf der Landstraße Nr. 8 bis Annapolis Royal.
Entfernungen:
Halifax: 200 Km
Kejimkujik Nationalpark: 48 Km
Wale beobachten auf Brier Island: 96 Km
Sprache in Nova Scotia: englischsprechend
Das Klima
In der Regel heiße Sommer und kalte Winter. Sommertemperaturen bis zu über 30 Grad Celsius.
Öffnungszeiten: Mitte April – Ende Oktober

Preise 2011 (+ 15% HST):
16. April bis 31. Mai und 16. – 30. Oktober	ab CAD$90.00
01.-30. Juni und O1.-15. Oktober	ab CAD$110.00
01. July bis 30. September	ab CAD$120.00

Unser Tipp: Hotels operieren nach Tagespreisen, die von der Belegbarkeit abhängen. Es lohnt sich also immer mal den angebotenen Preis zu verhandeln.
Was uns besonders gut gefällt: die gepflegte Atmosphäre, Super-Frühstück, das Gefühl nicht in einem Hotel zu sein.
Website www.hillsdalehouseinn.ca

230 Gästezimmer auf 13 Etagen. Aufzug. 34 Zimmer in der Executive-Klasse und 3 Suiten. 100% raucherfrei. Zimmer bis zu 4 Personen, ausgestattet mit Sicherheits-Key-Cards,
2 Telefonapparaten mit Computer/Fax-Dataport und Schreibtisch. Kostenlose Ortsgespräche, Anrufbeantworter, kostenloses High-Speed-Internet, Kaffeemaschine (Starbucks-Kaffee). Bügeleisen und –brett, Kabel-TV mit Fernbedienung, individuelle Temperaturkontrolle. Badezimmer Badewanne/Dusche, Aveda-Produkten,  Föhn, Vergrößerungsspiegel.  Die Executive-Zimmer bieten zusätzlich kostenloses kleines Frühstück, Bademäntel, extra dicke Handtücher, Tageszeitung, Abendservice und größere Zimmer
Geeignet: sehr gutes Familienhotel, auch für Einzelreisende und Ehepaare
Lage: Nähe Zitadelle
Wie kommt man hin?
Anflughafen: Halifax. Flughafenbus oder mit Taxi
Via Rail-Eisenbahnstation 3 Km. Öffentliche Busse: 1,5 Km.
Entfernungen:
Flughafen: ca. 38 km Flughafenbus oder mit Taxi (ca. 38 km).
Innenstadt und Einkaufsmöglichkeiten: 8 Gehminuten
Sprache in Nova Scotia: englischsprechend
Das Klima
Die Südküste von Nova Scotia hat vorwiegend Meeresklima mit milden Wintern und nicht zu heißen Sommern bis zu 25/28 Grad. Im Inland ist die Temperatur in der Regel 5-7 Grad wärmer.
Preise 2011 (+ 2% Tourismussteuer + 15% HST):
01. Januar – 30. April und 1. November – 31. Dezember           ab CAD$ 119.95
1. Mai – 31. Oktober                                                             ab CAD$ 134.95
Öffnungszeiten: ganzjährig
Unser Tipp: Hotels operieren nach Tagespreisen, die von der Belegbarkeit abhängen. Es lohnt sich also immer mal den angebotenen Preis zu verhandeln.
Was uns besonders gut gefällt: die neuen Zimmer in der Executive-Klasse, kein Hotelkettengefühl, freundliche Atmosphäre, hilfsbereite Rezeption an deutschsprachige Gäste gewohnt, gute Ausstattung zu guten Preisen.
Website www.atlanticahotelhalifax.ca

Kostenlose Benutzung von Computern, Drucker und Internetanschluß im Business-Bereich. Gebührenpflichtiger Wasch- und Trockenautomat. Offene Empfangshalle mit Kamin, Bar und Frühstückscafe. Angeschlossenes Top-Steakhouse. Klimatisiertes Fitnesszentrum mit Schwimmbecken und Whirlpool. Drei Kongreßräume mit 1200 qm. Einparkservice. Bewachte, geheizte Tiefgarage.

125 Gästezimmer auf 6 Etagen, die meisten mit seitlichem Blick auf den Hafen. Davon 10 Deluxe-Zimmer mit Hafenblick, 2 mit Hafenblick und Balkon, 5 Suiten (Hafenblick). Aufzug. 100% raucherfrei Zimmer bis zu 2-4 Personen, ausgestattet mit Sicherheits-Key-Cards, Telefonapparat mit Computer-Dataport und Anrufbeantworter, Schreibtisch. Kostenlose Ortsgespräche und High-Speed-Internet. Schreibtisch, Kaffeemaschine,  Bügeleisen und –brett, Kabel-TV mit Fernbedienung, Minikühlschrank, individuelle Temperaturkontrolle. Badezimmer Badewanne/Dusche, Föhn, Davis Gates-Produkte, Bademantel auf Anfrage.

Geeignet: für alle, die eine persönliche Bleibe bevorzugen, für alt und jung, alleinstehend oder gemeinsam Reisende

Lage: Innenstadt, Hafenpromenade über die Hafenstraße hinweg

Wie kommt man hin?

Anflughafen: Halifax. Flughafenbus oder mit Taxi

Via Rail-Eisenbahnstation und öffentliche Busse: 1,3 Km.

Entfernungen:

Flughafen: ca. 34 km Flughafenbus oder mit Taxi

Innenstadt und Einkaufsmöglichkeiten: 5 Gehminuten

Sprache in Nova Scotia: englischsprechend

Das Klima

Wegen seiner Eisfreiheit war Halifax einst der zweitbedeutendste Hafen Nordamerikas. Das Klima ist daher eher mild im Winter und hat nicht zu heiße Sommer von 22-28 Grad. An den Küsten manchmal Morgennebel.

Preise 2011 (+ 2% Tourismussteuer + 15% HST):

01.  Januar – 30. April und 31. Oktober – 31. Dezember    ab CAD$ 119.00

1. Mai – 31. Juli                                                                 ab CAD$ 139.00

1. August – 30. September                                                ab CAD$ 149.00

Öffnungszeiten: Ganzjährig

Unser Tipp: Hotels operieren zu Tagespreisen, die von der Belegbarkeit abhängen. Es lohnt sich

33 Gästezimmer auf 3 Etagen, davon 7 luxuriöse Appartments, Cottages und Suiten in separaten kleinen Villen. Treppen. 100% raucherfrei. Zimmer bis zu 2 Pers.; oder in Villen bis zu 4 Pers. ausgestattet mit  Klimaanlage, mind. 1 Telefon, kostenloses Highspeed Internet, Anrufbeantworter, Bügeleisen/-brett, Kabel-TV/Fernbedienung, individuelle Temperaturkontrolle. Badezimmer m.Badewanne/Dusche, Föhn. Einige mit Kaffeemaschine/Whirlpool-Bad. Gepäckträger. Kontinental-Frühstück und Nachmittagstee im Preis eingeschlossen.
Geeignet: für alle die gediegene Eleganz und den Glanz alter Tage mögen, für Garten-, Wein- und Gourmetliebhaber
Lage: Ortsmitte Wolfville
Wie kommt man hin? Anflughafen: Halifax, von dort Highway 101 bis Ausfahrt 11;  2x rechts Richtung Wolfville
Entfernungen:
Halifax Flughafen: ca. 96 km
Ortsmitte: 5 Gehminuten
Einkaufszentren in New Minas: 8 km
Sprache in Nova Scotia: englischsprechend
Das Klima
Im oberen Annapolistal lassen viel Sonnenschein und heiße Sommer (26-35 Grad) die Weine wachsen. Kalte schneereiche Winter fördern Eisweine. Leichte Brisen am Minas-Becken.
Preise 2011 (+ 15% HST):
01.  Januar – 30. April und 1. November – 31. Dezember     ab CAD$ 119.95
1. Mai – 31. Oktober  ab CAD$ 134.95
Öffnungszeiten: ganzjährig, außer Weihnachts- und Neujahrsfeiertage
Unser Tipp: mehrere Tage bleiben, Weingüter erkunden, auf Adlersuche gehen, Hummeressen in Halls Harbour
Was uns besonders gut gefällt: die persönliche Note der Anlage, Gärten mit ihren Sitzplätzen, sehr individuelle Betreuung
Website www.blomidon.ns.ca

Größeres Konferenzhotel (3.5*) mit Megablick auf das Annapolistal mit Minasbecken, einem Meeresarm der Fundybucht, und Cap Blomidon. Mitten in der Obst- und Gemüsekammer und Blaubeerland der Nation. Nur wenige Fahrminuten zu Weinanbaugebieten und Wochenmärkten. Adlerbeobachtungen, Deichwandern. Ein bißchen altmodisch mit typisch nordamerikanischer Flachbauweise (frühe 70er Jahre). Außenterrasse mit Aussicht! Kostenloser Parkplatz. Freie Benutzung von Computern, Drucker und Internet im Business Centre. Restaurant/Bar im rustikalen Scheunenstil. Gute Küche, empfehlenswerte Steaks und Fish Chowder. Fitnessraum, Schwimmbad, Whirlpool, Dampfsauna. Zwei Tennisplätze. Gut eingerichtete Wellnessanlage: Massagen, Maniküre, Pediküre, Packungen, Infrarot-Sauna. Eigener kostenloser Parkplatz.

101 große, neu renovierte Zimmer auf 3 Etagen sowie 29 Ferienhäuschen. 12 Executive-Zimmer. Bis auf 12 Zimmern raucherfrei. Souterrain: Talblick-Zimmer mit kleiner Terrasse;  auf der talabgelegenen Seite „Drive-to“-Zimmer. Erdgeschoß: Talblick-Zimmer mit kleinem Balkon. Kein Aufzug. Zimmer bis zu 1-4 Personen, ausgestattet mit Sicherheits-Key-Cards, 1 Telefonapparat. Freie Ortsgespräche und Wi-Fi. Anrufbeantworter. Kaffeemaschine/Kaffee/Tee. Bügeleisen und –brett, Kabel-TV mit Fernbedienung, individuelle Temperaturkontrolle. Schön gekachelte Badezimmer mit Badewanne/Dusche, Föhn. Einige Ferienhäuschen haben zusätzlich kleinen Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster und Geschirr.
Geeignet: für Ausflüge gut gelegenes Familienhotel, auch für Einzelreisende und Ehepaare, Superausstattung für Rollstuhlfahrer
Lage: Nähe Fundybucht und Weingütern
Wie kommt man hin?Anflughafen: von Halifax Highway 101 bis Ausfahrt 11; Übergang in die Greenwich Rd. South, Einfahrt auf der linken Seite. Öffentliche Busse: Flughafen Halifax-Wolfville ca. 3 Std Fahrtzeit. Haltestelle: Mud Creek Mini Markt, 12 Skyway Ave.
Entfernungen:
Flughafen Halifax: ca. 100 km
Einkaufsmöglichkeiten Wolfville und New Minas je ca:  4 km
Cap Blomidon Provinzpark (Wandern) ca: 28 km
Sprache in Nova Scotia: englischsprechend
Das Klima
Das Annapolistal gehört zu den „gesegneten“ Gegenden Kanadas mit viel Sonnenschein, kalten schneereichen Winter und heißen Sommern (26-35 Grad). Leichter Wind am Minas-Becken.
Preise 2011 (+ 15% HST):
01.  Januar–31.Dezember  ab ca. CAD$ 95.00
Öffnungszeiten: ganzjährig
Unser Tipp:Terrassen- oder Balkonzimmer im Souterrrain oder Erdgeschoß mit Blick auf Cape Blomidon buchen; Aufpreis ca. $10/Nacht
Was uns besonders gut gefällt: der tolle Blick auf das Annapolistal, die Fundybucht und Cap Blomidon.  Sehr sauber und gemütlich. Gute Küche.
Website www.oldorchardinn.com

Ein Country Inn-B&B mit Klasse. Mitten in Wolfville; 4 1/2*. Die stattliche Residenz mit dem früheren Kutscherhaus sowie einem schnuckeligen rustikalen Cottage paßt sich wunderbar in die umliegenden Bürgerhäuser der wohlhabenden Universitätsstadt ein. Jedes Zimmer ist anders – von kaiserlich bis bürgerlich, im schönen Kontrast von makellosem Weiß und dunklem Holz. Klassische Aufenthaltszimmer runden das Ganze ab. Der im geräumigen Garten gelegene alte Tennisplatz wurde zum Kräutergarten umfunktioniert. Die vielgereisten jungen Besitzer, Heather und Thomas Leeman, die auch Schweizerdeutsch sprechen und Hochdeutsch verstehen, umsorgen ihre Gäste mit unkonventionellem Charme.
Frühstücksrestaurant, Außenterrasse, großes, geheiztes Gartenschwimmbecken (Sommersaison). Gebührenpflichtiger Wäschereiservice, Besprechungszimmer. Zahlreiche Sportmöglichkeiten in der nahegelegenen Acadia-Universität. Gelegenheit zum Joggen und Wandern. Erstklassige Restaurants im Ort. Kostenloser Parkplatz.

9 Gästezimmer auf 2 Etagen, über eine Treppe zu erreichen. Wer kaiserlich unterm Himmelbett wohnen will, gönnt sich Zimmer Nr. 3, Heathers Lieblingszimmer. Das Kutscherhaus mit 3 Zimmern und 1 Rustikalhäuschen mit Empore bieten preisgünstige Alternativen. Die meisten Räume haben Gartensicht, mehrere Zimmer mit Propan-Kamin und/oder Whirlpool. 100% raucherfrei. Zimmer bis zu 2-4 Personen, ausgestattet mit 1 Telefonapparat mit Anrufbeantworter an der Zentrale (kostenlose Ortsgespräche), Wi-Fi, Bügeleisen und –brett, Kabel-TV mit Fernbedienung, individuelle Temperaturkontrolle, Klimaanlage. Badezimmer mit Badewanne/Dusche, Föhn. Frühstück a la carte eingeschlossen.
Geeignet: für Schöne-Unterkünfte-Sammler, Paare und Einzelreisende, auch mit Jugendlichen, für Kleinkinder weniger geeignet
Lage: im Ort, Nähe Acadia-Unversität
Wie kommt man hin?
Anflughafen: Halifax, von dort Highway 101 bis Ausfahrt 11; 2x rechts Richtung Wolfville
Entfernungen:
Halifax Flughafen: ca. 96 km
Ortsmitte, Deichwanderungen und Acadia Unversität ca. 10 resp. 5 Gehminuten
Das schönste Weingut (Grand Pre Winery): 5 Fahrminuten
Sprache in Nova Scotia: englischsprechend
Das Klima
Das obere Annapolistal hat den meisten Sonnenschein und die wärmsten Sommer (26-35 Grad) in Nova Scotia, deshalb wachsen hier auch Weine. Kalte schneereiche Winter produzieren Eisweine. Leichte Brisen am Minas-Becken.
Preise 2011 (+ 15% HST):
Januar – April und November – März                    ab CAD$  98.00
Mai – Juni                                                          ab CAD$ 118.00
Juli -  Oktober                                                    ab CAD$ 128.00
Öffnungszeiten: Ganzjährig
Unser Tipp in der Nebensaison erhält man das Zimmer Nr. 3 zu sehr guten Preisen
Was uns besonders gut gefällt: exzellentes Preis/Leistungsverhältnis, eine ungezwungene Atmosphäre, man ist an internationale Gäste gewohnt.
Website www.tattingstoneinn.ns.ca

Von uns empfohlene Standorte:

Am Ende der jeweiligen Tagesbeschreibung geben wir die von uns empfohlenen Unterkünfte an.

Besonderheiten:
• viel Meer und schöne Landschaften im Inland
• fünf Nationalparks
• Weingüter in Nova Scotia
• höchster Gezeitenunterschied der Welt in der Bay of Fundy
• Wale, Elche und Schwarzbären
• sagenhafte Panoramastraße – Cabot Trail
UND….wie bei allen unserer Empfehlungen basiert auch diese Reise auf unseren persönlichen Erfahrungen.
Hier geht’s los mit der Tagesbeschreibung

1. Tag Ankunft in Halifax

Bei allen Reisebeschreibungen erklären wir immer erst das hiesige Straßensystem, das zwar in allen Provinzen ein wenig variiert, aber dem System in Nova Scotia ähnlich ist:

Straßensystem:
In Nova Scotia sind die Straßen in Kategorien aufgeteilt. Die größeren Straßen oder Highways in Nova Scotia sind oft den Autobahnen vergleichbar, und haben eine „100“ Nummer (101, 102, 104, etc.(normalerweise sind diese zwei-, drei- oder vierspurig mit gekennzeichneten Auf- und Ausfahrten). Es gibt nicht die in Deutschland üblichen Autoraststätten, man muß dann vom Highway herunter, entsprechende Serviceleistungen befinden sich oft in der Nähe des Highways oder im nächsten Ort.

Fahrtenbeschreibung vom Stanfield International Airport zur Halifax-Innenstadt

Der Weg vom Flughafen zur Innenstadt beträgt ca. 25-30 Minuten. Beim Verlassen des Flughafengeländes folgen Sie dem Highway Nr. 102 Richtung Halifax-Dartmouth. Nach ca. 10 km kommen Sie zur Ausfahrt Nr.5, hier halten Sie sich links Richtung Dartmouth – Halifax via Bridges. Dann geht es auf der Nr. 118 bis zur Woodland Avenue in Dartmouth, die Sie bis zur Ampelanlage an der Kreuzung Victoria Road fahren. Biegen Sie links ab, die Beschilderung liest Macdonald Bridge. Sie brauchen 3 x 25 cent-Stücke, um die Mautgebühr zu bezahlen. Am Ende der Brücke biegen Sie SOFORT wieder rechts ab, den Schildern zur Barrington Street South (Downtown) nach. Die Straße führt in einem Rundkurs unter der Brücke hindurch zu einer Kreuzung, auf der Sie geradeaus fahren. Sie passieren eine weitere große Kreuzung und fahren weiterhin geradeaus bis zum Schild Hollis Street.. Sie befinden sich nun in der Innenstadt. Hotelempfehlung:
Courtyard by Marriott an der Salter Street

Halifax

Wir glauben, das relative kleine Halifax (Atlantik-Kandas größte Stadt mit nur ca. 300.000 Einwohnern) wird Ihnen gefallen. Die Stadt hat den besonderen Flair einer typischen Hafenstadt in Nordamerika, ist aber sehr viel sicherer als man es bei Hafenstädten vermutet. Man kann also abends unbedenklich an der langen Hafenpromenade, angefangen von den Historic Properties bis zum Westin-Hotel, hinunterbummeln. Ein deutscher Veranstalter hat einmal Halifax das „San Franzisco des Nordens“ genannt – trotz seiner Hügel sollte man Halifax zu Fuß erobern.

Die Stadt lebt von der Musik ihrer musikfanatischen Einwohner. Es gibt einfach alles, von Klassik bis Rap. In vielen Pubs gibt es Live Music. Erkundigen Sie sich im Hotel, was „in“ ist. In Halifax findet man neben einer Unzahl an Fish-und-Chips Restaurants die besten Restaurants in ganz Atlantik-Kanada. Von Sushi, Seafood, Steakhäusern, Französisch, Türkisch, Griechisch – es ist so gut wie alles vorhanden. Da Nova Scotia als Meeresdestination einen hohen Stellenwert besonders für ältere Kanadier einnimmt, zieht es viele Fachleute in diese Region, z.B. auch Topköche. Hervorzuheben ist das Restaurant FID (Französisch), The Pressgang, The Five Fishermen (oben im Gebäude angesiedelt) und Seven. Als Sushi-Restaurant bevorzugen wir Doraku und Sushi Nami Royal neben Pete’s Frootique, in der man Delikatessen aus vielen Teilen der Welt kaufen kann.. Opa ist gut für Griechisch.

Sie erhalten hier so gut wie alles, was Sie mit nach Hause nehmen möchten. Wer mit einem Motorhome reist, dem empfehlen wir, vor der Rundreise, in Bedford „Pete´s Frootique“, in der man nicht nur gutes Brot, sondern auch tolle Gemüse und Früchte sowie viele Fleisch- und Wurstsorten kaufen kann, die mehr deneuropäischen Geschmack zugeschnitten sind. Hummer kaufen Sie am besten am Flughafen, denn dort wird er fluggerecht verpackt. Eingekauft wird hier normalerweise in außerhalb liegenden, großen Shopping Malls, die oft Hunderte von kleinen Geschäften aufweisen. Kleinere Geschäftsstraßen, mehr im europäischen Stil, finden Sie am Hafen und vor allen Dingen rund um die Spring Garden Road und Queen Street. Von der Zitadelle hat man einen fantastischen Blick auf den Hafen und die Stadt, und sie ist natürlich auch historisch interessant. Einen weiteren interessanten Blick haben Sie von der MacDonald-Brücke, wenn Sie bis zur Mitte laufen (es gibt einen Fußgängerweg). Vor sich haben Sie dann die Silhouette der Kreuzfahrtschiffe entlang der Piers, die Innenstadt und den Hafen zu beiden Seiten. Oder Sie nehmen den ältesten Fährenservice in Nordamerika, der Halifax mit dem Stadtteil Dartmouth verbindet.
Empfohlene Unterkunft: Courtyard by Marriott

2. Tag Halifax – Liscomb Mills

Von Halifax aus ist man sehr schnell in alle Richtungen in freier, fast unberührter Natur, ein Charme, der viele Einwanderer aus dem eigenen Land und von Übersee anzieht. Um die Stadt zu verlassen, empfehlen wir, daß Sie die Barrington Street North an der MacDonald-Brücke vorbei nehmen. Das nördliche Stadtende wurde 1918 komplett zerstört, als ein Munitionsschiff im Hafen explodierte……man spricht auch heute noch von der größten Explosion seit der Erfindung der Atombombe. Das entfernteste Ende der Barrington Street bringt Sie auf die MacKay-Brücke nach Dartmouth. Auch hier müssen Sie 75 cents Maut bezahlen.

Nach der Mautstation fahren Sie geradeaus zum Highway 111 bis zur Ausfahrt 6; von hier aus nehmen Sie die Dartmouth Main Street welche in den Highway 7/107 übergeht. Fahren Sie immer Richtung Eastern Shore.

Nach kurzer Zeit trennt sich die Nr. 7 von der 107. Wir empfehlen, daß Sie die 107 bis Musquodoboit Harbour fahren, wo die beiden Highways wieder zusammen kommen. Nova Scotia besteht im wesentlichen aus Straßendörfern im Gegensatz zu sog. Haufendörfern. Die Häuser ziehen sich, teilweise kilometerlang an einer Straße entlang ohne einen richtigen Ortskern zu haben. Von der Straße ab gibt es nur uninteressante Stichstraßen. Am Ortsausgang von Musquodoboit Harbour, führt eine kleine Seitenstraße zur Martinique Beach, einem der tollen Sandstrände, für die Nova Scotia so berühmt ist. Es befindet sich dort auch ein Provinzpark (provincial park). Hin- und zurück ca. 26 km.

Naturgemäß entstanden Straßen vor allen Dingen an den Küsten entlang, die einstmals den einzigen Zugang in das alte Nordamerika bildeten. Entlang dieser Küstenstraßen reihen sich die Dörfer wie Ketten. In Salmon River Bridge gibt es ein Fisch- und Meeresfrüchterestaurant mit Blick auf den Hafen. Eine kurze Weile später, in Jeddore Oyster Pond ist eine winziges, aber interessantes Fischermuseum, das kleine Haus war einst das Zuhause eines Fischers mit seiner Frau und 13 Töchtern! Wenn wir diese Strecke fahren, halten wir oft in Tangier (ca. 35 km), kaufen bei Willy Krauch den besten Räucherlachs, den man sich vorstellen kann und gehen picknicken. Außer Räucherlachs gibt es auch Makrele, Aale, etc.

Der nächste Ort ist Sheet Harbour und wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, einen kleinen Supermarkt zu finden, bevor Sie zur nächsten, von uns empfohlenen Unterkunft kommen: Liscombe Lodge.

Das Hotel liegt in Liscomb Mills, kurz hinter dem Weiler Ecum Secum, und ist ein rustikales Resorthotel mitten in der Natur, nicht weit zum Meer, an einem Fluß gelegen. Waldwege, Kanus und Bootstouren laden zum Aktivsein ein.

Als besondere Delikatesse im Restaurant empfehlen wir “Planked Salmon”, wobei der Lachs auf indianische Art auf einem Holzbrett vorm offenen Feuer gegart wird.

3. Tag Liscomb Mills – Ingonish Beach

Die Nr. 7 wird auch Marine Drive genannt. Fahren Sie heute erst einmal bis Sherbrooke, das zur Hälfte aus einem Freilichtmusuem besteht, das Sherbrooke Village Museum, Das restaurierte Dorf besteht aus alten Häusern, die teils von anderen Gegenden hierher gebracht wurden und lassen das Leben der Gold-Rushzeiten des späten 18 Jahrhunderts, die es auch in Nova Scotia gab, wiedererleben.

Hier wird auch wieder sehr guter Lachs geräuchert. Hinter Sherbrooke folgt der Highway # 7 dem St. Mary’s River flußaufwärts Richtung Antigonish, im Indianersommer ein Farbenrausch. Sie kommen an zwei wunderschönen Tiefwasserseen vorbei, Lochiel and Llochaber. Am Rande des Lochie-Sees gibt es einen winzigen Provinzpark. Wie die Namen schon anzeigen, betreten Sie nun das Gebiet, das durch Schotten besiedelt wurde.

Bei Antigonish treffen Sie auf den berühmten Trans-Canada-Highway, der hier die Nummer 104 trägt. Rechts nach Osten geht es nach Cape Breton Island. Erfreuen Sie sich an dem pastoral anmutenden Hügelland und den Ausblicken aufs Meer, das sich vor Ihnen ausbreitet, wenn der Highway sich auf den Damm zuwindet, der Sie auf die Cape Breton-Insel bringt. Kurz hinterm Damm steht an einem Kreisverkehr eine Touristeninformation der Provinz Nova Scotia, bei der Sie alle erdenklichen Informationen über die Insel bekommen.

Vom Kreisverkehr fahren Sie auf der Nummer 105 (ebenfalls Trans-Canada-Highway)
nach Baddeck. Die Landschaft sieht nicht viel anders aus als die, die Sie bereits auf dem Festland erlebt haben. Erst kurz vor dem Dorf Whycocomagh ändert sich das Bild und der riesige Bras d’Or-See liegt zu Ihren Füßen. Der kleine Ort ist sehr bekannt, nicht zuletzt mit zwei Ausgängen/Zuflüssen zum offenen Atlantik ist dies Kanadas einziger Binnensalzwassersee. Wie Sie schon am Namen vielleicht vermuten, ist Whycocomagh ein Mi’kmaw-Dorf oder Reservat.

Das Wort „Whycocomagh“ ist möglicherweise der erste, aber sicherlich nicht der letzte Ortsname auf Ihrer Reise, der Sie auf die Mi’kmaq-Eingeborenen (ausgesprochen: Mikmaa) aufmerksam macht. Bevor die Europäer sich im späten 15. Jahrhundert hier niederließen, bewohnten die Mi’kmaq den größten Teil Atlantik-Kanadas. Von den europäischen Siedlern wurden sie häufig „Micmac“ genannt, was von heutigen Abkömmlingen, die viele kleine Gemeinden in ganz Nova Scotia bevölkern, abgelehnt wird. In der Eingeborenensprache ist Mi’kmaq ein Adjektiv wie in „Mi’kmaq Gemeinde“ oder Mi’kmaq Leute oder Volk.

Ca. 20 km hinter Whycocomagh liegt Wagmatcook, in dem es ein Mi’kmaq Restaurant and Museum gibt.

Der kleine Ort Baddeck (ca. 14 km hinter Wagmatcook) ist als Ferienort bei Kanadiern und Amerikaner recht bekannt, dessen Bekanntheitsgrad vor allem darauf beruht, daß einer der drei Erfinder des Telefons, Alexander Graham Bell, sein prächtiges Sommerhaus hier baute, das man zwar nicht besichtigen, aber doch sehen kann, wenn man weit genug die Hauptstraße von Baddeck herunter geht. Heute ist der Glanz ein bißchen verblichen, zwei große Hotels haben aus dem Ort in der Vergangenheit eine Ferienbus-Domizil gemacht, was sich unter anderem daran zeigt, das Restaurants sich vorwiegend nach den Wünschen der Busteilnehmer richten und oft am Abend sehr früh geschlossen sind. Jedoch gibt es gegenüber dem Yachthafen an der Uferstraße ein oder zwei sehr nette Bistros, von denen man das Treiben auf dem Wasser beobachten kann. Das Hotel Inverary Inn besitzt ein Segelboot, auf dem regelmäßig in der Hochsaison Rundfahrten auf dem herrlichen Bras d’Or-See veranstaltet warden. Sie müßten sich dazu im Hotel erkundigen. Außerdem gibt es das Alexander Graham Bell-Museum, das eigentlich ganz interessant ist, da Bell nicht nur an der Telefonentwicklung sondern auch an anderen Erfindungen beteiligt war, u.a. an einem Tragflächenboot

Von Baddeck aus nehmen Sie den Highway 105 EAST in Richtung Sydney. Nach ca. 10 Kilometern führen die Straßenschilder bei St.Ann auf den bekannten Cabot Trail nach Ingonish. Wenn wir hier bekannt sagen, dann heißt das vor allen Dingen Nordamerika. Aber diese Straße wird nicht zu Unrecht die schönste Panoramastraße im Osten Amerikas genannt. In teilweise scharfen Serpentinenkurven windet sie sich die rauhe Insellandschaft hoch bis zu ein Plateau erreicht und dann geht’s auf der anderen Seite wieder runter. Immer am Meer entlang, meistens 300 Meter dadrüber.

Anstatt jedoch den Cabot Trail schon hier zu befahren, empfehlen wir, Sie fahren noch ein Stückchen weiter, ca. 5 Km bis Englishtown. Von dort gibt es eine winzige Fähre, die Sie über die St.Ann’s-Bucht zur Route Nr. 19 in der Nähe von Indian Brook bringt. Diese Minifähren sind eine Besonderheit Nova Scotias. Es gibt eine ganze Reihe davon, teilweise noch Kabelfähren, an denen die Fähre über Kabel über den Fluß gezogen wird. Die Fähren sind preiswert und leider deshalb ein Grund für die Provinzregierung, sie zu zu ersetzen, da die Betreibungskosten zu hoch liegen.

Die Nr. 19 ist nun der angekündigte Cabot Trail, der sich zuerst nach Cape Smokey windet. Die Fahrt hinauf auf eine Höhe von 365 Metern scheint nicht so dramatisch bis man sie gefahren hat. Sie sollten, wo Sie können, mehrfach anhalten, um den tollen Blick auf die Küste zu genießen. Dieser Teil des Cabot Trail ist sicherlich einer der Highlights, obwohl zugegebenermaßen die andere Richtung, wenn man vom Cape Smokey herunterkommt, noch dramatischer ist. Am Cape Smokey Provincial Park gibt es einen 11 Kilometer langen Wanderpfad. Vielleicht haben Sie hier sogar die Chance, Wale zu sehen. Kurz danach kommen Sie zum Cape Breton Highlands Nationalpark und nach Ingonish Beach. Hotelempfehlung: Keltic Lodge
Da das Hotel in traumhafter Lage innerhalb der Grenzen des Nationalparks liegt, müssen Sie hier eine Eintrittsgebühr bezahlen.

4. Tag Ingonish Beach

Genießen Sie die tolle Lage dieses Hotels. Es gibt wunderschöne Spaziergänge und Wanderwege. Spielen Sie Golf? Der Highland Links Golfplatz ist lange Zeit die Nummer 1 in Kanada gewesen. Oder Sie versuchen es einmal mit einem Trainer, man braucht in Kanada kein Handicap! Und die Leute sind alle sehr hilfreich. Einer der interessanten Wanderwege ist der Franey Trail, der auf die Bergkette führt. Man kann ihn auch erreichen, wenn man über den Golfplatz wandert. Oder Sie laufen ca. 1.5 Stunden zum Middelhead-Wanderweg, der Sie zu der Spitze der Halbinsel führt. Zum Hotel gehört auch ein eigener Sandstrand, auf den Sie von oben heruntersehen.

5. Tag Ingonish Beach – Glenville

Wenn Sie an einer Walbeobachtungstour in Cheticamp teilnehmen wollen, sollten Sie diese für den Nachmittag reservieren. Sie verlieren dann allerdings viel Zeit, die Sie im Cape Breton Highlands Nationalpark verbringen könnten. Wenn Sie sich gegen die Wale entscheiden, können Sie immer noch auf Wal“fang“ im letzten Teil Ihrer Reise in der Bay of Fundy gehen. Von Annapolis Royal und Digby haben Sie hervorragende Möglichkeiten dazu.

Aber nun geht’s erstmal weiter auf dem Cabot Trail. Neil’s Harbour ist ein weiterer dieser schnuckeligen Küstenörtchen. Anstatt den Cabot Trail zu fahren, biegen Sie von diesem rechts ab und fahren durch Smelt Brook bis Sie bei South Harbour wieder auf den Cabot Trail treffen, eine wesentlich malerische Strecke als der Trail in diesem Bereich.

Wege ab von den offiziell beworbenen haben uns schon immer gereizt, und über lange Jahre war die Straße nach Meat Cove, einer davon. Heute ist auch diese Strecke recht bekannt, aber es lohnt sich immer noch, an den nördlichsten Punkt Cabot Bretons zu fahren. Das Kleinstfischerdorf, gequetscht zwischen die Klippen und nur über eine Schotterstraße erreichbar, gibt einem das Gefühl, schon fast in Neufundland zu sein. Um dort hinzukommen, müssen Sie in Cape North rechts abbiegen, der Umweg kostet Sie insgesamt ca. 50 km.

Zurück auf den Cabot Trail: Superaussichten haben Sie auch, wenn die Straße sich den Big Intervale, ein tiefer Landschaftseinschnitt, bis nach Grande Anse hinaufwindet. Ein kurze Wanderung führt zum “Lone Sheiling”, die Nachbildung einer Schäferhütte, nahe an der Straße gelegen, so daß Bustouren sie in das Besichtigungsprogramm aufgenommen haben. Das wesentlich interessantere an dem Weg ist, daß er durch einen riesigen Zuckerahornstand führt, der wohl mit zu den ältesten und größten überhaupt gehört. Zuckerahornbäume (Sugar Maple) sind eine Ahornart, die es in Europa nicht gibt und hier in Nordamerika den besten Ahornsirup abgeben. Sie sind allerdings nicht die einzigen Ahornarten, die Ahornsirup produzieren. Im Herbst produzieren die Sugar Maples tolle Farben. Der Wanderweg ist mit Erklärungstafeln gespickt, wer also etwas über den Ahornsirup lernen will, ist hier richtig. Der nächste Ort ist Pleasant Bay, in dem es ein sehenswertes Walinterpretationszentrum gibt.

Sie kommen nun ca. 3 Km vor Cheticamp zum Besucherzentrum des Cape Breton Nationalparks. Cheticamp wurde durch die Akadier besiedelt, frühe Auswanderer aus der Bretagne und Normandie, die als die ersten Siedler in Kanada gelten und deren Kultur in verschiedenen Gegenden wie dieser dominiert. Von den Akadiern erzählen wir Ihnen noch mehr auf der Weiterfahrt Ihrer Reise. Wie schon erwähnt, kann man von Cheticamp
aus auf Bootstouren Wale beobachten. Man findet oft ganze Scharen von Walen, allerdings in der Regel Zwergwale während Sie auf Ihrer weiteren Reise in der Bay of Fundy eine reiche Anzahl verschiedener Walarten finden. Allerdings müssen wir hier hinzufügen, daß man in der Cheticamp-Bucht oft leichter Wale und davon viele sieht, während dies in der großen Fundy-Bucht nicht immer der Fall ist. Die Walbeobachtung in Cheticamp dauert ca. 3-4 Stunden.

Von hier kommen Sie auf dem nun auch Ihnen bekannten Cabot Trail nach Margaree Harbour. Sie überqueren in diesem Ort eine Brücke, halten sich dann rechts, um weiterhin der Route 19 zu folgen und durchfahren dabei kleine Örtchen wie Chimney Corner, Inverness und Glenville, wo wir Ihnen ein kleines Hotel empfehlen, das an eine Whiskeybrennerei angegliedert ist, die die einzige Single-Malt-Brennerei in Nordamerika ist. Die Brennerei führt Touren durch. Hotelempfehlung: Glenora Inn & Distillery.

6. Tag Glenville – Charlottetown, Prince Edward Island

Über Mabou, immer auf der Nr. 19 geht es zurück Richtung Festland und zum Damm bei Port Hastings.

Der Trans-Canada nimmt hier wieder die Nr. 104 auf und von hier geht’s direct nach Antigonish. Wenn Sie aufpassen (besser nur der Beifahrer und nicht der Fahrer), entdecken Sie auf den Pfosten der Überlandleitungen große Nester, zusammengebaut aus kleinen Stöckchen. Dies sind die Nester der Fischreiher (Osprey), die mit Vorliebe auf den Pfosten der Elektrizitätsleitungen nisten und man kann auch oft die neugierigen Kleinen sehen, wie sie aus den Nestern herauslugen.
Antigonish ist eine Mini-Universitätsstadt, das Zuhause der St. Francis Xavier University. Nova Scotia ist bekannt für seine Universitäten – „Intelligenz“ kann man hier als Exportartikel ansehen, denn meist bleiben die jungen, gut geschulten Leute nicht hier, sondern gehen nach Amerika, oder in den Westen, oder in andere Länder. Leider ist die Umgebung von Antigonish nicht besonders schön. Fastfoodketten und Kastenarchitektur ziehen sich entlang des Highways.

Über New Glasgow fahren Sie nun zur Ausfahrt 22, von dort aus nehmen Sie den Highway Nr. 106 Richtung Pictou und der P.E.I. Ferry (Fähre nach Prince Edward Island). Kurz vor Pictou können Sie häufig Kormorane auf den Pfosten im Wasser nesten sehen. Pictou wird auch der Geburtsort des „Neuen Schottlands“ genannt (New Scotland = Nova Scotia). Eine Bootsladung von schottischen Marinesoldaten landete hier 1773 mit ihrem Schiff Hector. Eine Nachbildung liegt an der Werft in Pictou, dem Hector Heritage Quay. Auf der renovierten Promenade kann man am Wasser entlanglaufen.

Die Fähre von Caribou, Nova Scotia erreicht das 22 Kilometer entfernte Wood Islands auf P.E.I. in ca. 75 Minuten. Hier mal kurz was zur nordamerikanischen Sucht, alles abzukürzen. Es gibt nichts, was man nicht abkürzen kann. So wurde Prince Edward Island eben PEI (ausgesprochen: Pi-I-Ei). Fährenabfahrten finden ca. jede 1.5 Stunde statt, je nach Saison. Sie beginnen ca. 6:30 morgens. Noch eine Besonderheit: man bezahlt Fähre oder Brücke (am anderen Ende) immer beim Verlassen der Insel, d.h. daß Sie, wenn Sie auf die Insel fahren, nichts bezahlen müssen, aber wenn Sie die Insel wieder verlassen, wird man Ihnen sowohl Hin- und Rückfahrt berechnen. Die Hin-und Rückfahrt kostest ca. CAD$ 50 für ein Auto und zwei Erwachsene (Stand Juli 2010). Das gleiche gilt, wenn man die Insel mit der Fähre betritt und über die Confederation-Brücke wieder verläßt – die beiden sind kombiniert. An der Fährenanlegestelle kann man oft Seehunde im Wasser beobachten.

Und nun ein bißchen Reiseführergeschichte: PEI ist mit 567.000 Hektar und nur 130.000 Einwohnern Kanadas kleinste Provinz, aber auch die mit der meisten Geschichte. Die ländliche Provinz ist nämlich die Geburtsstätte des heutigen Kanadas. Geburtsdatum war das Jahr 1863. Die heutige Wirtschaft hängt weitgehend von der Landwirtschaft ab, ganz wichtig sind Saatkartoffeln, dazu kommen Fischfang und Tourismus. Die stille Landschaft mit ihren sanften Erdwellen und vielen Farmen gibt einem das Gefühl als lebe man hier zu Großmutters Zeiten. Interessenten empfehlen wir das Buch „Anne of Green Gabels“, das auch ins Deutsche übersetzt worden ist. Die englische Originalversion ist besser und recht einfach zu lesen. Es ist eine Jugendnovelle der Schriftstellerin Lucy Maud Montgomery über das Leben vor 100 Jahren. Meine ganz persönlichen Erfahrungen bei der Einwanderung waren, daß es in entlegenen Dörfern in Atlantik-Kanada auch heute noch so ist. Nichtsdestotrotz, der Fortschritt hat auch hier nicht halt gemacht. Fantastische Badestrände (die nördliche Küste weist mehr als 40 km feinsten Sandstrand auf – und keine Menschenseele zu sehen.). Auf Mallorca stünden hier bestimmt schon hunderttausende an Strandliegen, aber die Leute in Atlantik-Kanada interessieren sich wenig für den Strand.

Deshalb, wer sich von den weitläufigen Stränden und der pastoralen Landschaft vereinnahmen läßt, der wird das leuchtende Farbenspiel von roter Erde (eisenhaltig), grünen Feldern, Wiesen und Wäldern und dem tiefblauen Himmel und Meer nicht vergessen können.

Aber erst geht es nun mal zur nächsten Unterkunft. Nehmen Sie die Beschilderung zur Straße Nr. 1 nach Charlottetown. Charlottetown ist ein süßes kleines Städtchen und wesentlich wichtiger als seine Größe es andeutet. Es ist Provinzhauptstadt und einzige Stadt auf PEI und wie schon erwähnt, das mit der meisten Geschichte in Kanada. Museen, Galerien, ein Stadttheater sowie mehrere historische Stätten erinnern an die Vereinigung verschiedener Kolonien zu einem vereinigten Kanada. Wenn auch winzig, wir finden das Städtchen einfach faszinierend. Hier liegt alles so nah beieinander, daß man das Auto einfach stehen lassen muß. Die Innenstadt und das Hafengebiet sind dafür ideal. Im Sommer laufen Ihnen in der Founder’s Hall am Confederation Landing die kostümierten Gründungsväter über den Weg.

Eine langjährige Tradition der Insel sind die „lobster suppers“ „Hummeressen“, die überall angeboten werden. Am schönsten sind die von Gemeinden organisierten; es gibt allerdings auch kommerzielle, wie das in New Glasgow. Wir essen Hummer und Austern lieber am Hafen in Charlottetown, hinter dem Delta Prince Edward Hotel. Fragen Sie nach Malpeque-Austern, die Sie nicht nur in New York City, sondern auch hier finden, weil sie nämlich von hier kommen. Hotelempfehlung: Heritage Harbour House, ein privat geführtes Country Inn mitten in der Stadt.

7. Tag Ausfluge von Charlottetown aus

Von Charlottentown aus kann man die kleine Insel in alle Richtungen erkunden. In zwei Tagen können Sie nicht alles abfahren, was wir Ihnen nachfolgend vorschlagen. Sie sollen Ihre Reise ja genießen, deshalb haben wir Ihnen hier nur Vorschläge gemacht, von denen Sie aussuchen sollten, was Ihnen am besten gefällt. Weil die Insel so klein ist, ist keiner der Vorschläge weit.

z.B. zum Prince Edward Island Nationalpark,

der zwar mit 18 qkm einer der kleinsten Nationalparks Kanadas ist, aber immerhin stolze 40 km Küste entlang des St.Lorenz-Stroms aufweist. Und so kommen Sie hin: Von Charlottetown nehmen Sie den Highway Nr. 2 East (Osten), fahren dann Nr. 25 und Nr. 220 bis Rustico/Dalvay direkt am Park. Von hier aus haben Sie die Wahl der Qual, bewachte Strände, Strandbesucher, Essensstände, etc. (nur in der Hochsaison vom 1.Juli bis zum ersten Wochenende im September) und einige Kilometer weiter die berühmten endlosen rötlichen Sandstrände, wo man kaum noch eine Seele sieht. Das Gebiet um Cavendish herum ist das Haupttourismusgebiet auf der Insel. mit Wachsmuseum, imitierter Space Shuttle, usw. Und natürlich die historischen Stätten, die sich auf Montgomerys Buch Anne of Green Gables beziehen wie z.B. das Anne of Green Gables-Haus im Nationalpark. Wer viel Verkehr vermeiden will und lieber die Weite der Strände vorzieht, geht hier im Sommer nicht hin.Von Cavendish führt die Nr. 6 über Stanley Bridge nach Kensington.

z.B. zu den „Singing Sands“ von Prince Edward Island,

die Sie im Westen der Insel finden oder den Greenwich-Teil des PEI Nationalparks. Oder das wunderschöne Panmure Island und noch einige weitere schöne Stellen. Und so kommen Sie hin: Nehmen Sie von Charlottetown die Nr. 2 nach Morell und St.Peters. Hier gibt es übrigens ein schönes Restaurant im St.Peters Country Inn (vorher anrufen, ob offen ist). Sie treffen auf die Nr. 313, biegen Sie links in die 313 ein, die dann nach kurzer Zeit scharf links abbiegt und entlang einer langgezogenen Bucht zum Greenwich Nationalpark führt. Wenn Sie an der Abbiegung zum Greenwich NP geradeaus fahren, geht die Straße in die Nr. 16 nach East Point zu einem Leuchtturm.
Wenn Sie die Nr. 16 weiterfahren, kommen Sie nach Elmira, dem östlichsten Punkt des Confederation Wander- und Fahrradweges, der über die gesamte Insel führt. Sie kommen weiter zum Basin Head Provinzpark, in dem Sie die weißesten Sandstrände finden. Ganz in der Nähe liegen die „Singing Sands“, (der Sand „singt“, wenn Sie darauf laufen). Das nahegelegene Souris ist ein alter Hafen, von dem heute vor allen Dingen die Fähre zu den Magdalenen-Inseln ablegt (Isles de la Madeleine), die zur Provinz Quebec gehören und deshalb vorwiegend französisch-sprechend sind. Die Magdalenen sind eine flache sandige Inselgruppe, die mit ihren Buchten und Lagunen nicht nur bei Windsurfern beliebt ist. Von Souris geht’s zurück auf die Route 2.

z.B. Ein weiterer schöner Abstecher von Charlottetown ist die Halbinsel von Panmure Island

und der gleichnamige Provinzpark. Man nimmt von Charlottetown die Nr. 3 über Vernon River bis Sie auf die Nr. 4 stoßen. Von hier aus haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Sie können einmal nach rechts abbiegen Richtung Montague, einem kleinen Örtchen, von dem man Bootstouren zu den Seehundkolonien unternehmen kann. Hinter Montague biegen Sie dann von der Nr. 4 auf die Nr. 17 Richtung Panmure Island. Hier gibt es die schönsten Sandstrände, die Sie sich vorstellen können (obwohl wir das auch schon bei anderen Sandstränden gesagt haben). Die 17 führt dann über Murray River auf die Nr. 4 zurück, die den Fahrenden bis zu Wood Island bringt, von der man eine Fähre nach Caribou/Pictou in Nova Scotia nehmen kann.
Eine Alternative zu Panmure Island ist der Brudenell River Provincial Park zum Golfspielen, Kanufahren, etc.

z.B.. Einen kontrastreichen und malerischen Teil PEIs haben wir bisher ausgelassen: den Osten der Insel.

Sie können diesen Teil zum Beispiel erkunden, wenn Sie sich auf Ihrem Weg nach New Brunswick befinden (siehe nächster Tag).
Und so kommen Sie hin: Nehmen Sie von Kensington die Nr. 2 nach Nordwesten über Miscouche und Portage. Kurz hinter Portage geht eine Straße, die Nr. 14 nach Westen zum Cedar Dunes Provincial Park, eine weitere traumhafte Dünenlandschaft, an der der West Point Leuchtturm liegt, in dem es auch ein Restaurant gibt (bitte vorher erkundigen, ob geöffnet, da der Leuchtturm meist nur in der Hauptsaison bis Labour Day (immer erstes Wochenende im September) auf hat.
Wenn Sie den Abstecher der Nr. 14 nicht nehmen, sondern auf der 2 weiter nach Norden fahren, kommen Sie zum Mill River Provincial Park, in dem man ebenfalls Kanufahren und Golfen kann. Es gibt dort auch ein Resort. Über einen Abstecher, der Nr. 150, kommen Sie nach Alberton, einem kleinen netten Ort an der Küste, die wir hier auch sehr schön fanden. Oder Sie fahren geradeaus nach Norden bis Tignish, das kürzlich durch einen Windpark bekannt wurde.

8. Tag Charlottetown – Little Shemogue, New Brunswick

Der direkte Weg von Charlottetown in die Provinz New Brunswick und der Confederation-Brücke führt über den Highway Nr. 1 WEST Richtung Borden und Summerside. In Borden kommen Sie auf die 12.9 kilometerlange Brücke, die längste Brücke über eisformendem Wasser. Die Wasserstraße friert im Winter gründlich zu und die Brücke ist deshalb ein Kunstwerk der Ingenieure. Wie schon vorhin erwähnt, Sie müssen die Überfahrt mit der Fähre und die Überquerung auf der Brücke nun beim Verlassen der Insel bezahlen.

Auf der New Brunswick-Seite biegen an der Ausfahrt Nr. 47 rechts ab, diese führt Sie auf die Route 955 in Richtung Murray Beach. Zur Rechten gibt es einige fantastische Ausblicke auf die Brücke, die Sie sicherlich nicht versäumen wollen. Nach ca. 12 Kilometern kommen Sie am Murray Beach Provincial Park vorbei. Unsere Hotelempfehlung, das Little Shemogue Country Inn, liegt ca. 8 km weiter auf der rechten Seite (immer noch Nr.955).

Das Gebäude des Little Shemogue Country Inns ist eine Geschichte für sich. Als altes Farmhaus wurde es komplett von einem anderen Ort an diese Stelle gebracht. Einmal dort, wurde das alte Gebäude von den beiden Besitzer, Klaus und Petra Sudbrack, bis auf das Grundgerüst ausgeweidet und neu gebaut. Die kleinen Räume im Erdgeschoß bilden das Restaurant, das sich über mehrere kleine, schnuckelig mit Antiquitäten ausgestattete Räume verteilt. Jede Restaurant-Ecke hat ihr eigenes Flair. Zwei Zimmer im Erdgeschoß und drei im ersten Stock sind mit viel Liebe und Geschmack im Stil eines französischen Landhauses von Petra persönlich ausgestattet. Links vom Haupthaus verläuft ein Wasserarm der Shemogue-Bucht, über dessen Brücke man den neu erbauten, tollen Log Point erreicht. Mit dicken Bohlen, alten Möbeln, deckenhohen Fenstern und einem Ausblick zum Träumen eine Augenweide für jeden Gast. Im unteren Bereich finden sich zwei Suiten, im oberen nochmals zwei. Dazu steht Gästen ein Whirlpool-Haus direkt am Wasser zur Verfügung. Viele Blaufischreiher kann man von hier aus beobachten und im Winter geht man auf die zugefrorene Bay zum Eisfischen. Beim nahegelegenen Shemogue-Häfchen kann man nach Austern fischen. Ein Strand lädt zum Laufen ein..

Nicht zu vergessen das Abendessen, für das man sich unbedingt anmelden muß. Es gibt zwar nur ein festes Menü (4 Gänge), aber dafür vom Feinsten. Wir kennen außerhalb von Montreal, Halifax und einigen wenigen im Weinbaugebiet im Annapolis Valley kein besseres Restaurant. Die Besitzerin Petra ist auch gleich der Chefkoch und wurde von einem 3-Michelin-Sterne-Koch, der sich hier mal niedergelassen hatte, trainiert. Das bleibt hängen!!! Deshalb ist dieses Inn auch ein Haus für Wiederholer.
Übrigens, Abendessen gibt’s um 19:00 Uhr – bitte nicht zu spät kommen!

Für die nächsten zwei Tage haben wir eine Auswahl verschiedener Ausflüge parat. Wohlgemerkt, Sie können nicht alle schaffen, da die Entfernungen in Kanada zu groß sind.

9. Tag Ausflüge von Little Shemogue aus

Ausflug Nr. 1 Von Little Shemogue zum Kouchibouguac Nationalpark

Einer von sieben Nationalparks in Atlantik-Kanada, von den Einheimischen Kouch (Kuutsch) genannt. Der Name des Parks leitet sich von einem Mi’kmaq Wort ab, das soviel heisst wie „Fluß der langen Gezeiten“.
Und so kommen Sie hin: Auf der Nr. 15 geht’s die Küste ueber Cap Pelee und Shediac nach Norden. Im Parlee Beach Provinzpark finden Sie die wärmsten Küstengewässer nördlich der Karolinen (North and South Carolina). Diese Strecke bringt Sie allmählich ins Herz der Akadier, wo noch ein Altfranzösisch gesprochen wird ) aber keine Sorge, jüngere Leute und Personal in Geschäften und im Tourismus sprechen natürlich auch englisch. Akadien entstand als französische Provinz bei der Eroberung von Teilen der heutigen kanadischen Ostküste durch die Franzosen und umfaßte Nova Scotia, Prince Edward Island, New Brunswick und einen Teil des US-Staates Maine. Mit den etwas langsameren Engländern, die sich zuerst in den Neuengland-Staaten breit machten lieferte man sich erbitterte Kämpfe um die Vorherrschaft auf dem amerikanischen Kontinent. Letztlich überwog die Macht der Engländer und die heutigen wenigen Nachfahren sind über die gesamte maritime Region verteilt, wovon die Acadian Shore (akadische Küste) von New Brunswick die zahlenmäßig größte Bevölkerung hat. New Brunswick ist deshalb eine offiziell zweisprachige Provinz.

Bei Shediac nimmt die Nr. 11 einen Bogen nach Norden; entlang der Küste gibt es schmalere Straßen in die gleiche Richtung. Ihr nächstes Ziel sollte Bouctouche sein mit den Bouctouche-Dünen. Im La Dune du Bouctouche Provinzpark erleben Sie diese einmalige Landschaft, die sich im Kouchibouguac Nationalpark in der Nähe des Ortes St.Louis de Kent.wiederholt. Eine Rechtsabbiegung auf die Nr. 117 bringt Sie in den Nationalpark. In allen kanadischen Nationalparks müssen Sie zu bestimmten Jahreszeiten Eintrittsgebühren zahlen. Die Hin- und Rückfahrt nimmt ca. 250 km in Anspruch.

Die Salzmarschen des Parks sind Teil eines der produktivsten Ökosysteme der Erde. Ob zu Fuß, mit dem Kanu oder Fahrrad, die man am Park von privat mieten kann, Seehunde oder Wasservögel und eine endlose Sanddünen- und Lagunenlandschaft sind Ihre Begleiter. Die Badebuchten haben auch hier die warmen Gewässer der Northumberland-Wasserstraße.

Ausflug Nr. 2 Von Little Shemogue zum Cape Jourimain Nature Centre

Dieser Ausflug ist nur ca. 50 km lang (Hin- und Rückfahrt). Nehmen Sie die Nr. 955 nach Süden (South) Richtung Highway Nr. 16. Fahren Sie dann die Nr. 16 Richtung Bayfield und Prince Edwards Island. Nehmen Sie die letzte Ausfahrt VOR der Brücke.

Das Cape Jourimain Naturzentrum engagiert sich im Umweltschutz. Man kann z.B. sehen, wie „grüne“ Gebäude funktionieren. Man hat einen spektakulären Blick auf die beeindruckende Confederation-Brücke und die Küstenlinie der Northumberland-Wasserstraße, die Prince Edward Island von Nova Scotia trennt. Hier ist auch inmitten einer gepflegten Umgebung eine New Brunswick Touristeninformation beherbergt mit interessanten Ausstellungen. Es gibt Wanderwege, ein Restaurant (Iceboat Landing Restaurant). In der Hochsaison werden auch geführte Touren angeboten. Eine gute Stelle für Vogelliebhaber und Naturbeobachter

Ausflug Nr. 3 Von Little Shemogue nach Moncton

Von der 955, an der das Inn liegt, fahren Sie auf die Nr. 15 und mit einem Rechtsabbieger begeben Sie sich Richtung Moncton, das Einkaufszentrum der Maritimes. Ein Abstecher von der Nr. 15, die Nr. 133 bringt Sie nach Shediac, der selbsterklärten Hummer-Hauptstadt und dem Parlee Beach Provincial Park, ein bei Einwohner sehr beliebter und belebter langer Sandstrand. Bei Shediac kommen Nr. 15 und Nr. 11 zusammen. Linksabbiegend führt sie nach Dieppe am Rande von Moncton mit Champlain Place, einem gut sortierten Einkaufszentrum. Das Zentrum liegt an einem Kreisverkehr, von dem auch ein Abstecher in die Moncton-Innenstadt führt. Dort gibt es mehrere kleine Geschäfte und Restaurants.
Einen riesigen Einkaufskomplex erreichen Sie auf der Strecke Richtung Fredericton, wenn Sie vor Moncton die Ausfahrt 19B auf den Trans-Canada-Highway nehmen. Mehrere Kilometer weiter liegt Ausfahrt 454, Mapleton Rd. mit großen Geschäften aller Couleur.
Moncton gilt als Knotenpunkt zu den Maritimes und als Tor zur Fundybucht und zum Fundy Nationalpark. Die Stadt besteht aus einer Mischung englisch- und französisch-sprechender Kulturen. Die mit nur 60.000 Einwohnern kleinere Stadt ist bekannt für den „Magnetic Hill“, an dem Autos ohne Motorkraft offensichtlich die Gravitätsgesetze mißachtend, bergan rollen

Ausflug Nr. 4 Von Little Shemogue zum Fundy Nationalpark

Sie fahren wie in Ausflug Nr. 5 beschrieben über Shediac, an Moncton vorbei und überqueren den Petitcodiac-Fluß nach Riverview. Flußabwärts geht es über Hillsboro (ca. 38 km) nach Hopewell Cape (ca. 11 km) bis Moncton. Hopewell Cape ist eine der besten Stellen in Atlantik-Kanada den höchsten Tidenhub der Welt hautnah mitzuerleben. Man muß eine Eintrittsgebühr bezahlen, wenn man auf den Meeresboden bei Ebbe herunter will. Und das kann man hier wirklich: Bei Ebbe liegt der Meeresboden bloß und man kann um die Sandsteinfelsen, die wegen ihrer Bewachsung auch „Flower Pots – Blumentöpfe“ genannt werden, herumlaufen. Sechs Stunden später, wenn die Flut hereinkommmt, sind diese Blumentopffelsen bis zu 14 Meter oder mehr unter Wasser. Die Sandsteintürme bestehen aus weichem rötlichem Gestein, daß durch jahrhunderte-lange Verwitterung und die Macht des Meeres zu diesen merkwürdigen Türmen geformt wurde. Im dazugehörigen Besucherzentrum gibt es ausführliche Informationen und gute Ratschläge, ob es sicher ist, den Meeresboden zu besuchen.

Ca. 44 km hinter Hopewell überqueren Sie beim Dorf Alma den gleichnamigen Fluß und kommen zum Eingang des Fundy Nationalparks. Das Besucherzentrum befindet sich kurz hinter der Einfahrt. Zahlreiche Informationen und Kartenmaterial zu Wanderwegen, und den möglichen Aktivitäten erhalten Sie von ortskundigem Parkpersonal. Wir persönlich empfehlen den Rundgang zu den Third Vault Falls, der einen guten Nachmittag in Anspruch nimmt. (gutes Schuhwerk ist Bedingung). Wer’s nicht so lang mag, nimmt den Dickson Falls Trail, für den man weniger als eine Stunde braucht. Weniger Wanderfreudige fahren nach Hastings Cove und Point Wolfe und bewundern die schöne Felslandschaft des Fundy. Vogelfreunde werden hier die seltener gewordenen Wanderfalken erleben.

Um zum Little Shemogue zurückzufahren, können Sie entweder die gleiche Route wie auf dem Hinweg nehmen oder Sie fahren weiter durch den Park nach Norden (Highway Nr. 114), der Sie zur Nr. 1 bringt, die Sie über Salisbury und Moncton zurück zum Trans-Canada-Highway, Nr. 2 bringt. Von hier aus fahren Sie bis zur Nr. 15 (Ausfahrt Nr. 467) und von da aus findet Ihr Auto den Weg zum Little Shemogue schon ganz alleine

10. Tag Little Shemogue – Wolfville

Die nun kommende Strecke Ihrer Reise führt Sie in einem ganz anderen Teil Atlantik-Kanadas, entlang des Minas Basin, das durch den höchsten Gezeitenunterschied der Welt bekannt ist. Hier erleben Sie viele kleine Küstendörfer, tiefeingeschnittene Buchten, Apfelplantagen, wunderschöne landwirtschaftliche Weite mit gemütlichen Häusern, Weingütern u.v.m.

Und so kommen Sie hin: Vom Little Shemogue Country Inn kehren Sie auf den Trans-Canada-Highway zurück und fahren auf der Nr. 104 bis Amherst in Nova Scotia. Die Provinz Nova Scotia ist das eigentliche Zentrum Atlantik-Kanadas. Sie bietet die vielfältigsten Landschaften von allen vier Atlantik-Kanada-Provinzen und hat auch die beste Infrastruktur. Von Amherst fahren Sie entweder weiter bis zur Ausfahrt Nr. 15 und folgen dort der Beschilderung nach Halifax (ca. 100 km). Ein Teilstück des Highways zwischen Amherst bis Truro ist eine Mautstraße, die Gebühr beträgt derzeit CAD$ 4 für Auto und Personen (Stand Juli 2010).

Oder, wenn Sie früh am Morgen in Little Shemogue abgefahren sind, können Sie auch noch folgenden Abstecher einplanen. Sie verlassen den TCH (wieder mal eine Abkürzung) schon an der Ausfahrt Nr. 4 und fahren die Nr.2, biegen dann nach rechts in die Nr. 302 durch Nappan. Diese Strecke führt Sie nach Truro entlang der Ufer des Minas Basin (ca. 140 km) und ist wesentlich schöner als der TCH. Sie bietet außerdem einen weiteren Abstecher zur Fossilienstätte in Joggins (ca. 40 km hin und zurück auf der Nr. 242 von Maccan über River Hebert). Joggins hat erst vor kurzem die Unesco-Deklaration als Weltkulturerbestätte erhalten. Der Küstenstreifen zwischen Joggins und Parrsboro ist weltbekannt für seine Fossilienfunde, man hat große versteinerte Baumstämme, Krabben, Pflanzen, und Halbedelsteine gefunden, die jedes Jahr wieder nach Stürmen durch die mächtigen Wellen der Fundybucht freigelegt werden.

Wenn Sie diesen Abstecher nicht nehmen, bleiben Sie auf der 302 bis Sie bei Southampton auf die Nr. 2 teffen. Hier sind Sie im Blaubeerenland. Jeden Spätsommer werden wilde Blaubeeren geerntet und in alle Welt verschickt. Im Herbst tönen sich die flachen Blaubeerbüsche in ein leuchtendes Rot. Von hier geht’s auf der Nr. 2 weiter in das geologisch interessante Parrsboro. In 1985 machte man hier eine bedeutende Entdeckung: Dinosaurierüberreste, die die größte Ansammlung an Dinosaurierknochen auf dem amerikanischen Kontinent darstellte. Der kleinste Dinosaurierfußabdruck, den man je gefunden hat, ist ebenso darunter. Einige dieser Funde sind im neuen Fundy Geological Museum untergebracht.

Außerdem soll der Sage nach Glooscap, Gott der Mi’kmaq am Minas Basin gelebt haben. Sein Zuhause lag auf der anderen Seite des Bassins, am Blomidon Cape in der Nähe von Wolfville, und die Inseln des Five Islands Provinzparks unweit Parrsboro sollen dadurch entstanden sein, daß Glooscap den Biber mit Schlammklumpen bewarf, weil der Biber ihn verärgert hatte. ….. So sagt die Sage.

Weiter auf diesem Abstecher kommen Sie bei Glenholme auf den Trans-Canada-Highway zurück und fahren Richtung Osten (East) bis zur Ausfahrt Nr. 15 bei Truro und folgen dort der Beschilderung Richtung Halifax über die Nr. 102 die über Truro und Shubenacadie am Flughafen Halifax vorbei nach Bedford führt. Hier nehmen Sie die Ausfahrt Nr. 4 auf den Highway Nr. 101 in Richtung Annapolis Valley/Windsor. Man fährt ca. 1 Stunde bis zur Ausfahrt 11 (Wolfville – New Minas). Nach der Ausfahrt kommt ein Stoppschild, an dem Sie links abbiegen. Die Straße unterquert den Highway, Unsere Hotelempfehlung: Hotel Old Orchard Inn & Spa auf der rechten Seite. .

11. Tag Ausflüge von Wolfville aus

Unglaublicher Reichtum durch Wein-, Gemüse- und Obstanbau sind im oberen Annapolis-Tal entstanden. Das nahegelegene Wolfville ist eine charmante Universitätsstadt mit Pubs, kleinen, sehr guten Restaurants, Bistros und schönen alten Häusern. Jeden Samstag gibt es einen besuchenswerten Farmers Market, auf dem u.a. einige Deutschkanadier ihre Waren wie Brot, Wein, Kuchen, etc. anbieten. Dazu gibt es hier von Thai, Indisch, Koreanisch und natürlich kanadisch eine interessante Auswahl. Bei gutem Wetter spielt immer eine gute Band.
Nur 5 Kilometer von Wolfville entfernt liegt auf der Route Nr. 1 das geschichtsträchtige Dörfchen Grand Pre. Aber das Schönste an Grand Pre ist, wie eine Schweizer Familie zeigt, was man machen kann, wenn man nach Kanada einwandert. Anders als andere Winzer in Nova Scotia werden nur Nova Scotia-Reben verwandt und kreieren einige der feinsten Landweine in Nova Scotia. Eine Weinprobe mit ca. 4 Weinen kostet ca. $7 und geführte Touren durch den „Weinberg“ gibt es um 11 h, 15 h und 17 h. Im Weinshop kann man Wein und Kunst erwerben. Das Restaurant „Le Caveau“ ist ein weiteres Muß auf dieser Reise, ein absolutes Top-Restaurant, in dem der örtliche Wein mit feinem Essen gepaart wird. Außerdem gibt es in Grand Pre einen kleinen historischen Nationalpark, der die Geschichte der Vertreibung der Akadier durch die Engländer erzählt, berühmt geworden durch die Novelle „Evangeline“ des amerikanischen Poeten Longfellow. Wenn Sie am Parkplatz des Parks vorbeifahren, kommen Sie nach wenigen Kilometern (Rechtsabbieger in einen Farmweg) zur Evangline Beach, einem beliebten Badestrand, an dem sich von Ende Juli bis Anfang September Millionen von migrierenden Küstenvögeln, u.a. Strandläufern, zusammenfinden.

Von Grand Pre kann man einen weiteren Kurzabstecher ins Gasperau-Tal machen, in dem sich weitere Weingüter befinden.

Viele kleine Landstraßen durchkreuzen das Annapolis-Tal, die die Farmen, die Küste mit den wenigen Zentren und der Hauptverkehrsader, der 101, verbinden. Zum guten Wein gehört ein schöner Käse. Fox Hill Cheeses an der Route Lower Church Street außerhalb von Wolfville ist eine solche Käserei.

Unweit von Wolfville liegt der Weiler Port Williams in dem es einen netten Pub (The Port) direkt am Cornwallis River gibt, von dem man die Gezeitenunterschiede fantastisch beobachten kann. Bei halbwegs gutem Wetter sollte man draußen sitzen (außer wenn es nieselt oder regnet). Wir sind immer wieder erstaunt, wie schnell das Wasser hereinkommt und auch wieder herausfließt. Achtung: der Pub nimmt keine Reservierungen an und ist sehr gut besucht.
Wenn Sie einen Teil des Tages mit Wandern verbringen möchten, fahren Sie durch Port Williams zum Cape Blomidon, auf dem ein Provinzpark etabliert ist. Wer mehr Zeit hat (mind. 1 vollen Tag) fährt nach Scots Bay, von wo ein Wanderweg zum dramatischen Cape Split führt.

Der malerische Hafen Halls Harbour an der Fundybucht (Route 359) hat sich zu einem Hummerhafen gemausert, man kann dort rustikal draußen oder drinnen Hummer vertilgen. Das Häfchen ist so romantisch, daß es postkartenreif ist.
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12. Tag Wolfville – Annapolis Royal

Während wir dies im September schreiben, sind es noch 30 Grad Celsius (abends um 19:30 h) und das schon seit Tagen. Mit dieser Information wollen wir mit einem Mythos aufräumen, der für ganz Kanada herrscht – es liegt im Norden und deshalb ist es kalt! Mitnichten, sagen wir! Nova Scotia hat ca. 3000 Sonnenstunden im Jahr (Deutschland so um die 1600). Wir haben lange Sommer mit sehr wechselhaftem Wetter, von Mai bis Oktober. Es ist heiß, es regnet manchmal, es kann kühl sein, es kann stürmisch sein, aber das Wetter ändert sich alle 5 Minuten – so die ortsansässigen Wetterfrösche. Aber in der Regel sind Sommer lang und schön. Besonders wenn sie Ende September bis Mitte Oktober in den Indianersommer übergeben – wer kann sich Oktobertage mit 28 Grad und tiefblauem Himmel vorstellen und nachts leichten Bodenfrost – ohne den gibt’s nämlich keinen farbenfrohen Indianersommer.

Und weil wir soviel Sonnenstunden haben und weil es im Sommer bei uns so schön warm ist, gibt es bei uns auch Wein, und zwar am liebsten im Annapolis-Tal, das vor mehreren Jahrhunderten schon von den cleveren Holländern und Franzosen entdeckt wurde. Die Franzosen (erinnert Euch an die Akadier) bauten die Deiche und machten das Land fruchtbar. Die Holländer kamen mit ihrem landwirtschaftlichen Wissen, entdeckten, wie fruchtbar es war und schwupp – gab es im Annapolis-Tal riesige Apfelplantagen.

Und hier noch ein weiterer kleiner Abstecher auf Ihrer Weiterfahrt:

Beim Verlassen des Old Orchard Inn & Spa biegen Sie links ab, fahren durch eine Ampelanlage und halten sich immer geradeaus in Richtung Port Williams, Sie sind jetzt auf der Route 358, auf der Sie das Deichland bis Canning durchfahren.

Direkt hinter Canning biegen Sie links auf den Highway 221. Die Straße führt durch das ruhige Farmland des fruchtbaren Annapolistales. Teils wunderschöne Häuser mit hübschen Gärten säumen die Straße. Zu Ihrer Linken liegen die “South Mountains” und zu Ihrer Rechten die “North Mountains”, eigentlich zwei niedrige, parallel verlaufende Hügelketten, zwischen denen das breite Tal liegt, dessen geschütztes Klima eines der produktivsten Landwirtschaften in Kanada liefert. Die beruhigende Landschaft lädt zum Träumen ein – aber aufgepaßt!!! Landwirtschaftliche Fahrzeuge kreuzen die Straßen, oft ohne zu blinken oder nach rechts und links zu gucken.

Sie können auf dieser Straße bis Middleton bleiben (ca. 60 Km). Oder Sie nehmen die größere Parallelstraße Nr. 1, ebenfalls eine Landstraße, an der Sie recht viele „Farmmärkte“ finden, Obst- und Gemüsestände, in denen die Bauern ihre frischen Güter verkaufen. Besonders im Sommer empfehlenswert, wenn Beerenzeit ist. Bedenken Sie bitte, daß die Beerenzeit hier später anfängt als im deutschsprachigen Raum.

Von Middleton sollten Sie die Nr. 1 das Tal „herunter“ nehmen. Von hier an reihen sich ein paar sehr malerische Orte aneinander. An den reich geschmückten Häusern aus der gregorianischen Zeit sieht man den Reichtum der Vergangenheit. Middleton, Bridgetown.und Paradise sind einmalige Beispiele verzierter Architektur und gepflegter Gärten. Wer’s eilig hat, kann vom oberen Annapolistal aus bereits den Highway 101 nach Annapolis Royal nehmen.

Wenn Sie nach Annapolis Royal hereinfahren, kommen Sie an eine Ampel, an der Sie abbiegen. Unsere Hotelempfehlung: Hillsdale House Inn auf der rechten Seite, ein wunderschönes Country Inn mit superbem Service.

Annapolis ist Kanadas älteste Siedlung (1604), die heute noch von alten großzügigen Patrizierhäusern geziert wird. Im englischen Fort Anne erlebt man die Anfänge der erobernden Europäer und in der Habitation (beide unterstehen der Nationalparkverwaltung Parks Canada) die Eroberung eines damals unbekannten Kontinents. Am Annapolis Basin gelegen ist diese Gegend nicht nur historisch interessant, sondern bietet auch erholungsmäßig einiges. Sollten Sie sich fragen, wo der schmutzig aussehende Schaum im Bassin herkommt (keine Umwelt-Verschmutzung!), dann müssen Sie unbedingt die in Nordamerika einzige Tidal Power Generating Station (ein Gezeitenkraftwerk) besuchen. Im Cafe Compose wird deutsch gesprochen (oder eher österreichisch) und man bekommt richtige Wiener Schnitzel. Außerdem gibt es einen deutschen Bäcker neben den Annapolis Royal Historic Gardens, Gärten, die besonders durch ihre Rosen bezaubern. Am Samstag ist auch hier Farmers Market mitten im Ort.

13. Tag Annapolis Royal – White Point

Haben Sie Lust, Wale zu beobachten, bevor Sie nach White Point weiterfahren?

So kommt man hin:
Nehmen Sie den Highway 101 Richtung Digby, das direkt am Annapolis Basin liegt und die Fährenanlegestelle für die Fähre nach Saint John, New Brunswick beherbergt. Digby steht für zwei Attraktionen; einmal die bunte Bootsflotte der Jakobsmuschelfischer,
die diese Delikatesse aus der Fundybucht holen. Besonders interessant bei Ebbe, da dann die Boote an langen Leinen heruntergelassen auf dem Meeresboden liegen. Und natürlich kann man die Jakobsmuscheln ganz frisch am Hafen bekommen und auch gleich essen.

Die Wale der Bay of Fundy sind eine weitere Attraktion, für die Digby der Ausgangspunkt ist. Von Digby folgen Sie der Beschilderung nach Brier Island. Sie fahren auf einer langen Landzunge, die aus mehreren schmalen Inseln besteht, die mit kleinen Fähren verbunden sind, bis zum Ende. Die Abfahrtszeiten sind aufeinander abgestimmt. Sie brauchen von Digby aus ca. 1,5 Stunden. Fahren Sie in Annapolis Royal rechtzeitig ab, so daß Sie die 13:00 Bootstour nehmen, die ca. 3 Stunden dauert. Verschiedene Walarten, darunter den auf der gefährdeten Artenliste stehenden Nördlichen Glattwal kommen im Sommer in die Bucht zum Paaren und Füttern; sie folgen den Heringsströmen. . Bitte unbedingt vorher anrufen und reservieren!

Sie müssen auf dem gleichen Weg zurück nach Annapolis Royal, von dort geht es dann zur Südküste nach White Point Beach. Von Annapolis aus nehmen Sie die Nr. 8 South in Richtung Liverpool. Die Straße unterquert den Highway Nr. 101. Sie befinden sich nun auf der Route 8, eine alte Holzfällerstraße, an der heute vor allen Dingen Industrieholz geschlagen wird. Daneben werden viele Weihnachtsbäume angebaut, die in die USA exportiert werden. Auf der Strecke liegt auch der Kejimkujik Nationalpark (ca. 50 Km). Um den Park so richtig zu genießen, empfehlen wir Ihnen, an diesem Tag nach White Point weiterzufahren und in den nächsten Tagen einen vollen Tag für den Kejimkujik zu reservieren. Es gibt kein schöneres Kanada-Erlebnis als eine Kanufahrt auf den stillen riesigen Seen im Park

Bleiben Sie auf der Route 8. Kurz vor Liverpool treffen Sie auf die 103, biegen Sie rechts ab Nr. 103 WEST in Richtung Shelburne und Yarmouth. An der nächsten Ausfahrt
( 20a, die Linksabbiegung ist auf dem Highway eingezeichnet) biegen Sie links ab zum Highway 3, dann wieder rechts in Richtung WHITE POINT (ca. 7 km). Sie sehen dann die Einfahrt zum White Point Beach Resort, unserer Hotelempfehlung, auf Ihrer linken Seite.

Für die nächsten Tage haben wir wieder einige Besichtungsvorschläge gemacht, die Sie aber nicht alle unternehmen müssen.

14. Tag – 16 Tag. White Point

Ausflug Nr. 1 Von White Point nach Liverpool

In den letzten 10 Jahren hat sich Atlantik-Kanada und teilweise auch im übrigen Kanada ein massiver Wandel vollzogen; die Städte breiten sich über ihren Kern hinweg ins Land aus, während das übrige Hinterland eine regelrechte Landflucht, besonders von jungen Leuten erlebt. Halifax wächst, kleinere Städte wie Liverpool erleben einen Rückzug. Die alte Stadt, bekannt durch die Freibeuterei während der amerikanischen Kolonialkriege hat ein kleines Museum, Perkins House und das Queens County Museum, in dem die Geschichte der Handelsschiffe, die mit Waffen ausgerüstet auf feindliche Schiffe loszogen, wiedererlebt wird. Direkt hinter den beiden Museen kommt man zu einem alten Leuchtturm in malerischer Umgebung mit Blick auf den Hafen. Nicht weit vom Leuchtturm ist das Büro von Parks Canada, eine Dependance der Nationalparkbehörde, die Auskunft über den Kejimkujik Seaside NP gibt.

Ausflug Nr. 2 Von White Point nach Port Mouton und zum Kejimkujik Seaside NP

Wenn man von White Point weiter auf der Nr. 103 nach Westen fährt, passiert man die Hunts Point- und Summerville-Strände. Frisch geräucherter Lachs und eingelegter Fisch sind Delikatessen, die man hier erwerben kann. Das Hotel erklärt Ihnen gerne, wie Sie nach Port Mouton kommen, dort räuchert die Mutsaer-Familie unter dem Namen „Mersey Point Fish Products“ nämlich frischen Lachs, der auch fachgerecht verpackt wird.

Um zum Kejimkujik Seaside zu kommen, der übrigens den Küstenteils des im Inland wesentlich größeren Nationalparks Kejimkujik bestimmt, fahren Sie von White Point bis Port Joli. Bevor Sie an die Bucht kommen, biegen Sie links ab und folgen diesem Weg/Straße bis zum Ende, wo sich zur Linken ein einfacher Parkplatz befindet. Ein unebener Wanderweg führt in den Park hinein: ca. 45 Minuten Wandern bringen Sie zu den Harbour Rocks, an denen man oft sich sonnende Seehunde sieht und zum Strand des St. Catherine’s-Flusses. Der Kejimkujik Seaside Nationalpark ist wohl der schönste Küstenstreifen im Osten Kanadas. Lange, unberührte, weiße, feine Sandstrände und türkisfarbenes Wasser erinnern an die Karibik. Der kanadische Wald im Hintergrund kontrastiert dazu und die Kühle des offenen Nordatlantik läßt diese Vision schnell verschwinden. Die Strände des Parks sind die Heimat zahlloser Küstenvögel, zu denen auch der seltene Piping Plover (eine Strandläuferart) gehört.
Ein weniger anstrengender Wanderweg von ca. einer Stunde befindet sich hinter Port Joli bei Port Hebert, in einer sog. „Pocket-Wilderness“.

Ausflug Nr. 3 Von White Point zum Kejimkujik Nationalpark Inland

Und so kommt man hin:
Von White Point kehrt man auf den Highway Nr. 103 zurück. An der Ausfahrt 19 folgt man der Nr. 8 North (Norden). Sie müssen auf dem gleichen Weg zurück.

Wir selbst haben mehr als 20 Jahre am Kejimkujik Nationalpark gewohnt und können aus eigener Erfahrung sagen, daß es kein schöneres Plätzchen im Inland gibt als diesen Park. Kejimkujik ist einer von zwei Nationalparks in Nova Scotia und wurde schon vor 5000 Jahren von den Mi’kmaq-Indianern bewohnt. Die ersten europäischen Entdeckungs- reisenden, die den kanadischen Halbkontinent eroberten, erforschten den westlichen Teil der Nova Scotia-Halbinsel mit dem Kanu, direkt durch den heutigen Kejimkujik. Viele altertümliche Artifakte wie Pfeilspitzen, Werkzeuge und Felszeichnungen wurden an dieser Kanuroute entdeckt

Dieser Nationalpark, Kanadas Kanu-Nationalpark ist 381 qkm groß; 400 Jahre alte Hemlocktannenwälder und Wasserwege stehen unter Naturschutz. Mit seinen vielen Ahornbäumen ist er im Indianersommer einer der Highlights in Atlantik-Kanada. Kaufen Sie am Eingang (ca. 1 km nach der Einfahrt) einen Eintrittspaß; im nicht weit davon entfernten Besucherzentrum sind handgearbeitete Kanus, Paddel und Mi’kmaq-Artifakte ausgestellt. Man berät Sie gerne über die Aktivitäten im Park. Kurzbesuchern empfehlen wir, eine kleine Kanutour von Jakes Landing, 7 km vom Parkeingang zu unternehmen. Selbst für Anfänger kein Problem. Man bekommt an der Kanustation ein Kanu, Schwimmwesten und Paddel und wenn man will, eine kleine Einweisung. Mit ein bis drei Stunden den Fluß hinauf oder auf den Kejimkujik-See hinaus hat man die Paddelei schnell raus. Und erst dann so richtig das Gefühl im weiten Kanada mit seinen großen Seen und riesigen Wäldern zu sein. Diese Aktivität ist einfach ein Muß für jeden Kanada-Besucher. Weißwedelhirsche, Fischadler, Waschbären, Biber und Schildkröten gibt es im Überfluß und viele Tiere haben keine Angst vor den leise dahingleitenden Kanus. Luchse, Schwarzbären und Kojoten sind ebenfalls zahlreich aber scheuen den Menschen und sind daher nicht so leicht zu sehen.

Motorhome-Reisende, die im Kejimkujik campen, haben hier und in einem kleinen Geschäft vier Kilometer vor dem Park (New Grafton Variety Store) die letzte Möglichkeit, Lebensmittel und Feuerholz einzukaufen. Oder man kauft in Caledonia, ein kleines früheres Holzfällernest ein (ca. 20 km vor der Parkeinfahrt). Es gibt einen ztiemlich einfach bestückten Supermarkt, einen Liquor Store (Alkoholgeschäft) und einen Eisenwarenhandel, der auch Campingausrüstung anbietet.

Ausflug Nr. 4 White Point – Lunenburg – Mahone Bay

Die Südküste von Nova Scotia ist deshalb so schön, weil sie so viele unterschiedliche Landschaften aufweist. Kleine alte Fischerdörfchen mit von reichen Seefahrern erbauten Villen, Minihäfen, die weißesten Sandstrände, die man sich vorstellen kann, Granitfelsen, viele Leuchttürme – deshalb heißt diese Strecke auch die Lighthouse Route – Hummerrestaurants, kleine Bed&Breakfasts und Ferienanlagen am offen Atlantik. Die bekanntesten Dörfer sind das mit dem UNESCO Weltkulturerbestätte ausgezeichnete Lunenburg, dazu kommen Mahone Bay und Chester. Wenn der Name Lunenburg Ihnen deutsch anmutet, liegen Sie nicht falsch. Es wurde 1753 von deutschen Immigranten aus Rheinland-Pfalz besiedelt. Die gesamte Südküste weist Namen wie Whynot (Weihnacht), East und West Berlin und viele andere an das deutsche Erbe erinnernde Namen auf. Rheinland-pfälzische Bauern, die noch nie das Meer gesehen hatten, wurden als Söldner hierverfrachtet, es wurde ihnen Land versprochen, das sie dann bitter enttäuschte, denn der Boden, den sie als Sold erhielten, war karg. Vom Überlebenswillen getrieben, wurden sie berühmte Fischer und Schiffsbauer. Der Rennschoner „Bluenose“ der für lange Zeiten alle Rennen gewann, wurde hier gebaut. Das Filmschiff der „Bounty“ für den Film „Die Meuterei auf der Bounty“ hat seine Herkunft auch in Lunenburg. Die ursprüngliche Stadtauslegung von Lunenburg und ihre originelle Architektur besteht noch heute. Es gibt viele Kunstgalerien, Souvenirgeschäfte aller Art, Fischrestaurants, ein Fisheries Museum of the Atlantic und viele kleine Geschäfte. Für jeden der etwas Besonders will, empfehlen wir das 5-Sterne Restaurant „Fleur de Sel“. Es ist eines der besten Restaurants östlich von Montreal! Nicht ganz billig, aber die Aufwendung wert. Und so kommt man hin: Einfach vom Highway Nr. 103 EAST (Osten) fahren und dann die Ausfahrten 12 oder 11 nehmen mit der Beschilderung Lunenburg.

Lunenburg ist nicht der einzige Südküstenort, der sehenswert ist. Von Lunenburg aus gibt es einen wunderschönen Abstecher an der Küste entlang, durch die Dörfer von Blue Rocks und Stonehurst, die die Kulisse für mehrere Hollywoodfilme bildeten. Wir finden es so schön, daß man eigentlich gar nicht mehr weg möchte. Mahone Bay ist ebenfalls ein kleines Fischerdorf, das vor allen Dingen durch seine markanten 5 Kirchen entlang der Bucht bekannt wurde. Mehrere Bistros und kleine Geschäfte sind einen Nachmittag wert. Vielleicht besuchen Sie „Suttles and Seawinds“, ein berühmter Nova Scotia Designer, der sich auf die nordamerikanischen Quilts = Patchworkdecken spezialisiert hat. Oder Amos Pewter, bei dem man veredeltes oder edles Zinnhandwerk erwerben kann. Chester ist der Ort der Reichen. Versteckt in den Wäldern um die Bay und an der Küste entlang verbergen sich fantastische Villen. Die Häuser im Ort können zwar mit dem Standard nicht mithalten, dafür strahlen Sie den romantischen Flair und alte Eleganz einer Stadt am Wasser aus. Es gibt hier eine selten-schöne Glasmanufaktur (Chez Glass), die Klar- und Buntglas zu interessanten Objekten und Gebrauchsgegenständen verarbeitet – recht empfehlenswert. Von hier kehren Sie auf den Highway Nr. 103 zurück, der Sie Richtung Yarmouth nach White Point bringt.

17. Tag White Point – Halifax

Auf der Rückreise nehmen Sie den Highway Nr. 103 (EAST – Osten) nach Halifax. Die Ausfahrt 2 bringt Sie in die Innenstadt von Halifax. Wenn Sie Zeit haben, empfehlen wir folgenden Abstecher: an der Ausfahrt 5 geht’s raus, wenn man den bekanntesten Leuchtturm Nordamerikas besichtigen will….. Peggy’s Cove (ca. 56 km hin und zurück auf der 333). Peggy’s Cove ist eine der Haupttourismusattraktionen Nova Scotias. Rauhe, glattgeschliffene Granitformationen am Rande des Meeres bestimmen das Bild. Aufpassen bei den Wellenbrechern – jedes Jahr wird mal ein Tourist ins schäumende Wasser geschwemmt. Es ist nicht ungefährlich. Im Leuchtturm ist eine Post untergebracht, eine einmalige Gelegenheit, von dort Postkarten nach Hause zu schicken. Steinmetze schufen eine 30 Meter lange Skulptur in den Granitfelsen. Wie an jedem Touristenort gibt es hier Touristenbusse, Souvenirläden und Restaurants.

Kehren Sie auf der gleichen Route zur 103 zurück; Sie können aber auch die 333 nach Halifax nehmen und dabei an typischen Fischerdörfern vorbeifahren. Sobald Sie den Stadtrand erreichen biegen Sie auf den Highway Nr. 3 und fahren Richtung Stadtzentrum.
Gleichgültig, welche Route Sie auch nehmen, Sie kommen zu einem Kreisverkehr, in dem Sie die zweite Ausfahrt zur Quinpool Road nehmen. Fahren Sie mehrere Straßenblöcke bis zu einer großen Kreuzung mit der Robie Street. Unsere Hotelempfehlung, das Hotel Atlantica liegt zu Ihrer Rechten. Von hier aus kann man zu Fuß in die untere Innenstadt laufen.

Selbst wenn Sie das ländliche maritime Kanada genossen haben, ein letzter Abend Halifax gibt Ihnen die Möglichkeit, evtl. umzupacken, noch letzte Einkäufe zu tätigen, Mitbringsel auszusuchen und evtl. Lachs und Hummer für Zuhause verpacken zu lassen. . Hummer kaufen Sie am besten am Flughafen. Die großen Shoppingzentren wie Bayers Lake, Dartmouth Crossing or Micmac-Mall liegen alle außerhalb, sind aber mit dem Auto gut zu erreichen. Alle haben riesige Parkplätze und sind daher auch für Motorhomefahrer geeignet.

18. Tag Halifax – Flughafen (ca. 35 km)

Wir empfehlen Ihnen, Halifax über eine der Hafenbrücken zu verlassen, um noch einen letzten Blick auf die schöne Stadtsilhouette werfen zu können. Das Einfachste ist, wenn Sie Barrington Street North (Norden) nehmen, die an der MacKay-Brücke endet. Sie müssen eine Maut von 75 cents bezahlen, bitte in Münzen bereithalten! Nach Verlassen der Brücke fahren Sie geradeaus auf den Highway 118 und folgen den Schildern zum Flughafen.

Wir wünschen Ihnen einen guten Rückflug und behalten Sie Atlantik-Kanada in guter Erinnerung. Dies ist ein Land für Wiederholer – es gibt noch viele schöne Ecken……“

(diese Routenbeschreibung ist durch Copyright 2009 geschützt)

Wir fanden die Frühstücke, die in den verschiedenen B&Bs serviert werden, sehr unterschiedich, häufig abhängig von den Ambitionen und dem Kochgeschick des zubereitenden Gastgebers – allerdings wird man meist angenehm überrascht.

Wir persönlich lieben ein reichhaltiges, warmes Frühstück eher als ein sog. Continental Breakfast, bei dem man außer Kaffee/Tee Toastbrot, Cornflakes vor allen Dingen Muffins mit Butter und Marmelade bekommt. Unser Tipp: beim Buchen erstmal fragen, wie denn das Frühstück aussieht.

Aufgrund des persönlichen Charakters haben B&B-Häuser meist andere Ein- und Auscheckzeiten als Hotels. Bei vielen ist die Eincheckzeit nicht vor 15./16:00 h nachmittags und die Auscheckzeit nach dem Frühstück, als um 10./11:00 h morgens. Bitte das immer vorher abklären. Kreditkarten werden nicht immer akzeptiert.